Beyo文摘: 叶滢:设计展、时装街和工作坊

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叶滢:设计展、时装街和工作坊

2008年3月15日到6月13日，在伦敦的V&A博物馆，正在举行China Design Now（中文为"创意中国")展览，这个展览涉及了中国当代的建筑设计、工业设计、平面设计、服装设计等不同的设计领域，之前曾经参加过这个展览的策展团队在中央美术学院举办的workshop。对于其中的时装部分，关注更多。

关于中国的新生代时装设计师，这两三年，国内外的时装杂志也有不少报道，但数来数去，还是只有那么几个人。一方面，他们被媒体报道围绕，有了很高的公众知晓度；另一方面，他们在时装业中，上下游可以提供的营养和对话还是很稀少。

(伦敦China Design Now展览现场，图片由V&A博物馆提供)

设计师们的设计资源从哪里来？如何表达出稳定的完成度？技巧和质量能支持自己的创意吗？能找到自己的读者群吗？从设计到面市的所有环节中，都受到怎样的制肘？

在媒体的关注和展览中，中国的设计师群体更多的是作为一种"现象"被呈现，文化意义要大于时装生态层面，"时装不是一个人的事情"，这是去年和设计师谢锋做访问时，他的说法。我也认为，在这个阶段，时装不是一个人或者一群人的事情，由于中国经济的发展和中国概念的西方热，设计师开始受人瞩目，但一群人只能成就一时的"现象"，如果没有建立内部与外部同时发展循环的时装生态，这种"现象"会随着媒体和西方话题和热情的转移，而逐渐消逝最初被塑造出来的光晕。

离西方的系统越近，越是觉得我们必须要有内部的循环和生长能力。在欧洲的展览，能帮助西方的观众了解中国现在的状况；而我们面对的生态问题，却需要自己来耐心解决。我们既需要交谈，也需要自省。

在一季度的EO:上，写了这篇由这个展览引发对国内时装业生态的评论。暂不说风格和概念，看看我们现实中的工作方式和环节是否通顺。

从时装街到工作坊
——中国时装的多样生存

上海长乐路290号，这里是One by One所开的第一家店铺。2003年9月One by One开业时，仅有翘翘和邱昊合作的Neither Nor，不久，翘翘在新乐路上接着开了另外一间One by One，和长乐路的店铺一样，四面纯白，收纳的也都是上海本地年轻设计师的衣服，收纳的都是本地设计师张达、大熊和破壳等人的时装。One by One的极简风格将它和长乐路、新乐路上的通常店铺区别开来。

One by One的出现并非偶然，在新一代设计师开始成立自己的品牌线，主流的时尚媒体也开始关注这样的现象，2005年9月出版的中国版VOGUE的第一期上也推出了《中国新势力》这样的专题，三位曾经在逸飞集团工作的设计师王一扬、张达和王巍被郑重介绍，其时，他们都已经离开逸飞集团。王一扬除了在2002年推出进入主流百货公司的品牌"素然"，亦在2004年在复兴西路开始了具有实验色彩的"茶缸"；张达在离开逸飞之后，也有与人短暂合作的经历，2005年，他开始在One by One和位于外滩十八号的YOUNIK出售自己的独立品牌"没边"，而王巍则在伦敦和上海之间，寻找新的空间。

在上海出现的设计师群体，与西方年轻设计师的成长经历或有不同。西方年轻设计师主要依托时装周向媒体和买家展示每季时装，时装周的反响和口碑往往决定着设计师的职业前途。在中国，虽然北京和上海都有各自的时装周，但由于国内市场庞杂，时尚媒体尚在成长阶段、并没有对潮流和市场的绝对话语权，各城市的百货公司也没有形成养成买手制，时装周对设计师并没有绝对的影响力。没有一个成型的时装平台，却给独立发展品牌的设计师释放出更多元的成长空间。

作为国内各大中城市主流零售端的百货公司，在中国时装业的商业格局中占据了最主要的位置。在百货公司中，不断进入中国的西方奢侈品牌和大多数生产于广东、江浙、紧随每季时装潮流的国内商业品牌是大多数消费者的选择。而在这样的主流市场中，国内年轻一代设计师品牌比较而言则是小众之选。建立于1996年的广州"例外"，经过了一段时间的迅速发展， 2006年前后，管理者毛继鸿撤掉了近一半的加盟店，提高了服装的品质和价格，目前，"例外"的专卖店稳定在六十家，这个数字也是国内设计师品牌中的佼佼者。而从上海华亭伊势丹起步的"素然ZUCZUG"的成长期也与国内百货业的整体升级和业绩上扬同步，从2002年第一家店铺开业至今，"素然"在全国也开展到40家左右。国内主流市场的上升和消费者的逐渐分层，也给予人"小众"印象的"例外"和"素然"带来了发展。

对于没有稳定的时装平台做展示的国内设计师来说，在北京国贸、新光天地或者上海的梅龙镇广场、中信泰富、久光百货这样的大型百货公司建立旗舰店，可能比时装周和服装博览会更具推广效应，中等城市的商家往往借鉴这些大型百货公司的选择，寻求与设计师的合作。

在主流的百货业态之外，在上海出现的城市街道店铺生态尤为活跃。南方城市便于漫步的狭长街道衍生出的街边店，也包括生长在其中的设计师独立品牌店，继One by One之后，长乐路也出现了EVEN PENNILESS，Jade Tang等本地设计师店铺。与长乐路毗邻的进贤路上，从伦敦回到上海的邱昊开始了以自己名字命名的独立店铺。在这条市民生活气息浓郁的上海街道，设计师何艳将家居环境简单整理，做成了一间Show room。而在复兴西路、泰康路乃至新天地，都不乏本地的年轻设计师开设的店铺，街区时装次生态的出现，不仅让部分消费者接受了本地设计，也直接改变了所在街区时装零售店的竞争样式。在长乐路上，四面漆白的时装店铺越来越多，很多零售店铺也声称是设计师品牌，亦有模仿"茶缸"字体做标识和One by One白色风格的店铺。而有些年轻设计师，虽然声称反对"媚俗"，其设计也或多或少是西方某些前卫设计师的简化或改造版本。上海的街区时装生态从无品牌的时装店发展到出现设计师店铺，在One by One发展至五间店铺的四年之间，"设计"已经不再是新的概念，"设计"从样式到包装都可以被拷贝，成为可标榜的商业元素，在人人都可以声称自己是设计师，降价、打折等价格竞争不留余地的今天，怎样依靠风格乃至营销方式赢得稳定的消费者？周边店铺的跟随策略，将使街道时装生态进入一个新的格局，新的竞争才刚开始。

而隐藏在这些街道中的上海设计师，生存方式也是多样的。设计师何艳已经举办了"bpmf"、"女形"、"马兰花"、"早春共和"等小型服装发布会，每次别开生面的发布对于何艳来说，更像是导演一出戏剧，她的朋友们就是她的非职业模特。这些展示带有稚趣的表演性质，从童年经历、生活传统、戏剧样式等吸取创作灵感的何艳以定做服装为主，她的动力来自于时装与音乐、艺术和生活的链接和每次发布会时所经历的创作过程。

上海设计师陆琨也是以手工作坊和定制服装为人所知，在上海社交圈内十分活跃的陆琨与上述设计师的知性风格较为不同，他的客人多为出入社交活动中的成熟女性，风格流丽，技巧娴熟。上海的定做传统并非起源于今天，在旧时上海，中上阶层的人家大多有自己特定的裁缝，这些裁缝经年裁剪不辍——比如宋美龄的专职裁缝张瑞香就为她做了一辈子的旗袍——一个好裁缝可以完成今日流水线上的从设计到成品完工的所有工作，他们的工作流程没有巴黎高级定制那样繁复，也没有严格的行业资格认定，当然，也没有享有高级定制那样的荣誉。而中国式的裁缝定制，在时代的演变中，虽然各自的风格和读者不同，也脱离不了时代变化的轨迹，艺术家、建筑师等特定的人群需要更风格化的身份表达，而在社交活动日益活跃的新富阶层除了拥有西方奢侈品之外，也需要更独特的时装标识，这些为特定人群定制时装的工作坊越来越趋向设计师化、品牌化，应证了时装市场空间已经更为细分。

2008年3月15日在伦敦V&A博物馆举办的中国当代设计展China Design Now，选取了马可、王一扬、张达、陆琨、何艳等国内设计师的作品，而另一位是在纽约和上海之间往返的韩枫，韩枫除了设计自己品牌的服饰之外，还曾经给歌剧《蝴蝶夫人》设计了华美的戏服，跨地区和跨领域的工作方式为韩枫的发展空间提供了更多的灵活性。

四大时装周上已经陆续出现了中国设计师的身影，在时装周上出现的中国时装也多以商业基础作为依托。庞大的国内市场和成衣出口贸易让中国服装的生产环节尤为突出，对于设计师来说，国内市场的主流业态尚有容量，而街区时装生态和定做坊等工作样式也渐次活跃。在市场渐趋多元的过程中，此次六位时装设计师进入西方主流博物馆展出仍是以"中国"为名，中国概念和商业机遇为这一代设计师意外拓出醒目空间，如何回答关于时装本身的创意和技艺问题，则留给了设计师们和他们所处的时装环境。

（参加China Design Now的六位时装设计师的作品，同时也向伦敦的TANK杂志提供了他们的作品，并由TANK在伦敦为EO:拍摄了这组时装片，拍摄地点选在老牌的Liberty百货公司。在这个有专门的designer's gallery的百货公司里，还没有中国设计师的作品。进入到这样的精选零售循环中，可能才能真正检验出设计师是否拥有真实的行业影响力。）